Сказ о том, как я выпускной коллектор побеждал.
99% владельцев Сатурн Вуе с двигателем 2.2 литра сталкиваются с растрескиванием выпускного коллектора. Обычно происходит все так: сначала рвётся правая шпилька крайняя, затем следующая после неё и потом лопается в середине сам коллектор. Обычно это сопровождается появлением пердящего звука и дерганьем автомобиля. Бытует мнение, что все это начинается при забитом катализаторе.
Трещину я заметил не сразу. Звука у меня особо не было, но в салон при стоянке с заведённым мотором шёл запах выхлопа. Также появились провалы при старте с места.
При детальном осмотре увидел трещину в выпускном коллекторе. А также вырванные шпильки.
Дальше решено было заваривать своими силами. Почитал литературу. Просверлил отверстия, разделал болгаркой шов, взял электроды по чугуну, варил пол дня, при остывании шов рвало. Заварить сам так и не смог, подумал заделать латкой и асбестовым шнуром, разделал болгаркой снова шов, заложил асбест, нарезал резьбу, наложил латку, получилось ещё хуже, чем было (пердящий звук, дым, и большие дерганья двигателя.
Решено было нести к специалистам, искал таких долго, читал отзывы, нашёл, заварили за 15 минут, без всяких там сверлений и печей, аппарат у них размером с небольшой холодильник.
Плоскость повело. Середина отогнулась от мотора на 2 мм. Надо было фрезеровать.
Потратив 3 дня времени и сбивание порогов, специалистов в нашем городе так и не нашёл. Одни импотенты. Всем прямой и маленький коллектор подавай, зажать мол не можем ваш...
Решено было пилить самому.
Купил наждачки 300 и 800 большие листы, наклеил на столешницу, резинкой пристегнул верх коллектора к ящикам, чтоб равномерно вставал без перекосов к наждаку, и погнал с водичкой шлифовать 8 образными движениями.
Идеально не вывел конечно, осталось пол миллиметра или меньше, устал, решил и так сойдёт.
Между двумя средними ногами на площадках тепловой зазор пропал после сварки. Я его прорезал болгаркой снова.
Теперь надо делать шпильки иначе его опять порвёт. Купил новую прокладку, пластилин, большой шприц, соду и азотную кислоту ХЧ (в ней самый большой % кислоты). См на фото. Сделал желобки из кусков бутылки и пластилина, развёл кислоту с водой 1 к 1 и залил эту смесь в желобки (без разведения водой, сталь оксидируется и покрывается пленкой, в результате чего перестаёт травиться). Менял смесь примерно раз в 3 часа кроме ночи. Учитывая температуру на улице около 12-15 градусов травил 4 дня 2 шпильки одновременно.
Берегите руки, я свои сжёг по неосторожности маленько. Также делайте все процедуры на улице тк пары кислоты вредны очень.
После протравки обрабатываем все содовым раствором для нейтрализации кислоты. Шпильки подходят От многих авто, в тч и русских. Для установки коллектора использовал широкие шайбы и латунные гайки вместо родных стальных, мазал все резьбы перед этим медной смазкой.
Затягивал как бы по спирали. Начиная от крайних шпилек к центру. То есть 4 цилиндр затем 1 затем 3 затем 2, в несколько проходов. Не сорвите латунные гайки, они мягче стальных.
Всем удачи!
Облом шпильки - один из распространенных дефектов, с котором может столкнуться автолюбитель. Шпильки используются во многих узлах автомобиля. Но если у вас нет машины, то это не значит, что вам никогда не попасть в данную ситуацию, ведь сломаться также может и болт.
Способ по извлечению обломка, который покажу я, как мне кажется, является одним из самых простых и действенных. Он подойдет даже тогда, когда обломок засел глубоко внутри на 2-4 мм.
Извлекаем обломок шпильки
Итак, приступим. Для начала измерим диаметр шпильки по ее обломку оставшемуся снаружи. В моем случае он 8 мм в диаметре.
Берем деревянный брусок, и наклеиваем сверху на него 3 слоя малярного скотча. Затем проделываем отверстие во всех трех слоях диаметром меньшим на один миллиметр.
Вырезаем произвольный контур. И у нас получилась такая прокладка.
Наклеиваем ее на отверстие с обломком шпильки. Данная прокладка защитит резьбу при сварке.
Далее, необходимо взять любой Г-образный стальной уголок толщиной 2-5 мм. И просверлить в нем отверстие 7 мм в диаметре.
С обратной стороны большим сверлом сделать отверстие под конус.
Ставим уголок на отверстие и фиксируем отрезками малярного скотча, чтобы во время сварочных работ он не упал.
Отверстия должны строго совпадать.
Время сварки. Желательно использовать полуавтоматический сварочный аппарат. Ну если нет, берите обычный, с тонким электродом.
Сначала наплавляем слой на обломок.
Вот так это выглядит после первого раза. Чуть подождем.
Наплавляем ещё слой для надежности.
Ну а теперь, можно пробовать вывинчивать шпильку.
Все отлично вывинтилось. Сварка прогрела обломок и он стал легче вывинчиваться.
Так это выглядит вблизи.
Ставим новую шпильку
Как видите, ни резьба ни участок вокруг, ничего не пострадало после сварки. Зашкуриваем площадку наждачкой. ВАЖНО!: Шпильку я так и не вытравил, из-за «внезапно» вскрывшихся обстоятельств.
В посте я решил поделится опытом: почему взявшись за это дело Вас может постигнуть неудача и как облегчить себе жизнь если звезды к вам благосклонны.
Так как время позднее, а я сегодня жутко натрахался с этой шпилькой, то постараюсь коротко и по делу.
Предыстория:
У меня Suzuki SV650. Не на ходу - цепи нет, многие узлы в разной степени разобранности. Мотоцикл имеет L-образный двухцилиндровый двигатель (V-образный с развалом цилиндров 90 градусов).
Ввиду того, что у меня шило в мягком месте и спокойно мне не сидится, решил я отвернуть болты крепления выхлопной трубы, дабы её снять. ЗАчем описывать не буду не про это пост. Три болта с матами вышли, а один закис намертво… ПРЯМ НАМЕРТВО. Чем я только его не поливал как только не уговаривал, но при очередном рывке он обломился. Остался торчать маленький кусочек.
Первое: если у вас случилась такая беда, не торопитесь высверливать.
Если место позволяет попробуйте наварить гайку и за неё вывернуть, многим помогает, я не пробовал, так как сварочного аппарата у меня нет, у друзей нет, никто в округе варить не умеет, да да и в гаражах одни любители постоять посмотреть на машину с серьезным видом.
Второе: если для Вас сварочный аппарат, это аппарат для варки яиц, то попробуйте взять тонкое сверло, совсем тонкое и просверлить в шпильке рядом 2-3 дырочки в ряд, чтобы в них можно было вогнать шлицевую отвертку (а лучше головку с такой отверткой) и попытаться всё таки выкрутить.
Этот способ я узнал слишком поздно, когда в моей шпильке была уже одна большая дырка, а ведь могло все так быстро и просто кончится.
Дальше можно продолжать перечень способов типа экстракторов и тому подобной бесовщины, но я не буду, так как это всё подходит лишь для просто обломанного болтика в в чистом металле или деревяшке.
А у меня намертво прикипевший болтяра М8 в переднем цилиндре - в жутко неудобном месте.
Вот тут то и начинается как говорится самый сок.
Внимание! Герой рассказа. Тот, что пониже.
Он же анфас.
Сначала были заброшены удочки сюда, на форум в смысле. Я получил много советов от ребят, но они все почти сводились к снятию башки и транспортировки её до ближайшего токаря или ремзавода или токарного завода… я так и не понял где мне их искать и главное как мне заставить тамошнего токаря мне в чем-то помогать, он же не стоит перед воротами с табличкой расточу двигло. Так как для меня вооообще снятие башки дело слишком… так как я банально не механик, устройства внутренностей не знаю, домкратить двигло нечем и еще много причин «против» я решил применить последний доступный малокровный способ - травление болта кислотой, азотной HNO3 если мне память не изменяет.
Лезем на просторы интернета где вычитываем, что азотная кислота растворяет большинство металлов за исключением золота, нержавеющей стали, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия из сплава которого и сделан двигатель.
То есть если залить железный болт в алюминиевой банке азотной кислотой, то болт сожрет, а банка останется цела.
Для всей этой вакханалии мне было нужно:
Азотная кислота.
Я живу в Москве, где сосредоточено все что можно купить, а что нельзя нужно просто чуть подольше поискать. У нас я нашел её в магазине химреактивов. Если Вы не из Москвы или Питера её нужно искать либо в таких же магазинах либо на хим заводах.
Так как этот реактив сильно вредный, мне были нужны перчатки резиновые плотные толстые
, противогаз
, который был заменен на респиратор для покрасочных работ (лучше чем ничего) и защитные очки
, они обязательно, да кислота на них не попала, но пару раз при манипуляциях с реактивами брызги были.
Пластелин, ему пофиг на кислоту, из него лепил воронку над шпилькой. Сода
- водный раствор соды служит нейтрализатором кислоты, только вот реакция у них бурная очень, от которой и были брызги описанные выше. Пару шприцов. Пару тар (банки бутылки). Вода обычная. Фольга алюминиевая - для защиты окружающих мест и частей мотоцикла.
Итак, всё есть. Пару слов о уже упомянутой кислоте. Главное, что нужно помнить, это безопасность. Сломанный болт - это ерунда по сравнению с химожогами кожных покровов и слизистых оболочек. Кислота даже разбавленная токсична, даже не вступая в реакцию она парит - выделяет едкие летучие вещества. При взаимодействии с растворяемыми металлами реакция весьма бурная с выделением тепла. При реакции нейтрализации с содой выделяется оксид озота 2 который очень токсичен + происходит интенсивное бурление и если такая реакция происходит в бутылке возможен «фонтан». Не работайте в закрытых помещениях.
Продолжим о несерьезном. Усилием пальцев было сделано сие чудо.
Воронка для кислоты. На конце её рассверленная сверлом 6 шпилька.
Начитавшись информации в интернете я узнал, что кислота в начальной продаваемой в магазинах концентрации ~67% может вступить в акт любви с алюминием, а вот разбавленная до 30% (а также чистая 90%) пассивирует алюминий, то есть не вступает в реакцию.
Разбавляем воду кислотой. Именно так, а не наоборот - льем кислоту в воду
как учили на уроках химии. Если наоборот, то может брызнуть.
Смешали, разболтали маленько, набрали в шприц и залили в ипровизированную пластелиновую ванночку.
И ушли пить чай с молоком на некоторое время.
Пришли - ВАХ! Резьба чистая как… чистая в общем. Шпильки нет, можно добавить в чай коньяку, хотя с молоком дрянь наверно.
…
Я тоже думал, что так и будет.
Пришел, глянул, а там как была тишь да гладь, так и осталась, алюминий двигателя целый, шпилька тоже ничего такая.
Может думаю кислота слабая очень получилась, мол переразбавил. Пошел взял первый попавшийся болт из коробки и кинул в бутылку с разбавленной кислотой из которой только, что в шприц набирал. Через двадцать минут болт исчез, оставив после себя небольшое замутнение. А там тишь…
Вы наверно, как и я не очень внимательно прочитали это предложение, чуть выше: за исключением золота, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия
.
Мдя шпилька сука оказалась из нержавейки, добрый бывший владелец американец. В общем залил я всё раствором соды - пластелин и остатки 30% кислоты в бутылке за что получил фонтан реакций и побрел грустный домой.
Итог: Проверяйте, что отломили. Действительно, 30% раствор азотной кислоты растворяет металл как здрасте, если это не алюминий и нержавейка. Моргнуть не успеете и шпильки нет. И если у вас обломался обычный дешевый болт в алюминии или нержавейке, то данный способ весьма действенен и дешев, а главное не сильно трудозатратный. Бюджет около 1000 максимум включая всё (защита, кислота, аксессуары). Времени 1-1,5 часа.
Вот и всё. Всем удачи. Берегите себя.
