Własnymi rękami wykonujemy fundament płyty. Zalecenia dotyczące wylewania i wzmacniania płyty monolitycznej. Jak wykonać fundament z płyty: instrukcje krok po kroku Prawidłowa płyta monolityczna

Zwykle fundament przyszłego domu dobierany jest bardzo starannie. W chwili obecnej za najbardziej niezawodną uważa się płytę monolityczną w formie fundamentu. Nadaje się do każdego rodzaju budynku, ale nadaje się głównie do ciężkich budynków. Warto wziąć pod uwagę, że jego koszt jest dość wysoki, więc nie zawsze poprawne jest instalowanie pieca. W tym artykule rozważymy cechy, jakie ma płyta fundamentowa, a także przypadki, w których będzie to odpowiednie podczas budowy.

Zalety zastosowania płyt żelbetowych do posadowienia

Monolityczna płyta fundamentowa to fundament płytki lub pływający. Nazywa się to tak, ponieważ po wylaniu pod całą powierzchnią domu powstaje duża płyta.

Pamiętaj, aby przed wylaniem płyty zorganizować poduszkę z piasku i żwiru, która stanie się elementem przejściowym między fundamentem a gruntem, umożliwiając prawidłowe rozłożenie obciążenia z budynku. Taki fundament jest niezbędny do budowy na glebach o dużej głębokości zamarzania, a także na niestabilnych glebach. Ponadto jest to najlepsza opcja dla domu z betonu komórkowego ze względu na jego cechy jakościowe.

Ważny! Możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, nie zamawiając ciężkiego sprzętu do dostawy płyt, ale samodzielnie wylewając go na miejscu.

Monolityczną płytę można łatwo wyposażyć własnymi rękami, bez angażowania profesjonalistów w pracę. Wylewanie betonu może odbywać się bezpośrednio z betoniarki. Jeśli wykonasz całą pracę nad technologią, możesz zrobić wszystko sam.

Oprócz łatwości montażu istnieje również kilka innych zalet płyty fundamentowej:

• Ponieważ fundament jest wyposażony w wysokość od 15 do 40 cm, praca przy kopaniu dołu jest zmniejszona.
• Objętość napełniania jest również zmniejszona o 1/3.
• Ułożenie fundamentu zajmie zauważalnie mniej czasu ze względu na łatwość instalacji.

Powyższe cechy dotyczą płytkiej lub niezasypanej płyty fundamentowej, ale monolityczna płyta do aranżacji piwnicy lub podpiwniczenia będzie droższa niż znane technologie fundamentowania. Jeśli planujesz zbudować dom z piwnicą na chwiejnym gruncie, nie możesz obejść się bez fundamentu z płyty, stanie się on podłogą na dolnym piętrze. Jednak koszt, który może wynieść nawet 50% całego budżetu, szybko zwraca się dzięki wysokiej niezawodności i trwałości oraz wieloletniej eksploatacji, pod warunkiem prawidłowego montażu.

Mrozoodporny monolityczny podkład, który jest bardzo powszechny w krajach skandynawskich, stosowany jest jako podkład na glebach o bardzo niskiej temperaturze zamarzania. Efekt izolacji termicznej uzyskuje się poprzez docieplenie płyty fundamentowej.

Rodzaje płyt fundamentowych

Wszystkie fundamenty płytowe można podzielić na trzy typy:

Wymagania dotyczące materiałów na fundament monolityczny

Aby stworzyć dowolny rodzaj bazy, musisz użyć tylko najwyższej jakości materiałów. Najważniejsze na tej liście jest beton, który zgodnie ze standardem musi spełniać następujące wskaźniki:

• Współczynnik wodoodporności nie może być niższy niż W8
• Zgodnie z klasą wytrzymałości, klasa betonu musi wynosić co najmniej M300
• Zgodnie ze współczynnikiem ruchliwości wystarczy materiał o indeksie P-3
• Pod względem mrozoodporności od F-200.

Ważny! W przypadku obszarów o wysokim poziomie wód gruntowych najlepszy jest beton odporny na siarczany.

Należy również zwrócić uwagę na wybór zbrojenia fundamentu płyty. Jeśli planowane jest tradycyjne wzmocnienie płyty fundamentowej poprzez wiązanie zbrojenia, można zastosować dowolny rodzaj zbrojenia. Jeśli będzie spawany z innymi częściami, bardziej celowe jest wybranie klasy stali zbrojeniowej A500C o średnicy co najmniej 12 mm. Taka stal służy tylko do spawania.

Do hydroizolacji najczęściej stosuje się polimerowe materiały bitumiczne w rolkach. Możesz również wybrać inny materiał, ponieważ teraz rynek budowlany jest gotowy zaoferować klientom wiele różnych materiałów hydroizolacyjnych o właściwościach odpowiednich w każdym przypadku. Wyróżniają się korzystniejszym składem, który sprawia, że ​​materiał nie zamarza zimą i nie topi się podczas letnich upałów.

Warto również wspomnieć o materiałach izolacyjnych, które można wykorzystać również przy montażu płyty fundamentowej. Wcześniej był to zwykły styropian, ale teraz opracowano materiał zwany styropianem, który charakteryzuje się wysoką jakością, wytrzymałością, trwałością i jest całkowicie odporny na gnicie.

Służy do produkcji podkładki termoizolacyjnej pod fundamenty oraz do izolacji ścian zewnętrznych piwnicy i piwnicy podczas montażu izolowanej szwedzkiej płyty w technologii ogrzewania podłogowego.

Płyta fundamentowa zrób to sam

Przed pracą musisz przygotować wszystkie materiały i narzędzia, które będą wymagane podczas pracy, aby w przyszłości nie rozpraszały Cię ich poszukiwania. Ta lista zawiera mieszankę betonową, pręty zbrojeniowe, betonowe listwy poziomujące, deski szalunkowe, młotek, poziomicę, linię do znakowania, łopaty i łopaty bagnetowe, siekierę, piły do ​​metalu, materiały eksploatacyjne, drut i szydełko do prętów zbrojeniowych.

Pamiętaj, aby wypożyczyć ciężki sprzęt do kopania dołu, jeśli montowany jest głęboki fundament.

Technologia montażu fundamentów płytowych

Pierwszym i decydującym krokiem podczas montażu jest dokładne obliczenie płyty fundamentowej i nośności gruntu, a także obciążenia fundamentu. Na tym etapie konieczne jest obliczenie ryzyka deformacji, walcowania i skurczu fundamentu. Już teraz, zgodnie ze wszystkimi tymi wskaźnikami, określa się, w jaki sposób zostanie położony fundament. Ten etap najlepiej powierzyć profesjonalistom, ponieważ niezależne badania i obliczenia mogą dać błędny wynik.

Kolejnym krokiem jest wykopanie wykopu i ułożenie na jego dnie materiału geotekstylnego, aby zapobiec mieszaniu się poduszki piaskowej z gruntem leżącym pod spodem.

Po tym, jak musisz wypełnić poduszkę żwirowo-piaskową warstwami. Piasek jest najlepszy do ciaśniejszego układania natychmiast na mokro. Każdą warstwę materiału o grubości 10 cm należy potraktować płytą wibracyjną. Jeśli zainstalowana jest szwedzka płyta izolowana, komunikacja inżynierska jest wprowadzana na tym samym etapie.

Po wszystkich podjętych działaniach wylewa się betonowy roztwór. Przy konwencjonalnym monolitycznym fundamencie przed tym krokiem na poduszce z piasku w szalunku kładzie się wzmocnioną siatkę.

Ważny! Beton należy wylać jednorazowo i potraktować głębokim wibratorem, aby upewnić się, że w środku nie ma warstw i pustek.

Aby zainstalować szwedzką płytę, należy wykonać warstwę przygotowawczą betonu na podkładce fundamentowej o grubości 10 cm Po stwardnieniu na podstawę kładzie się materiał hydroizolacyjny, który jest o 30 - 50 cm większy niż przyszły fundament i jest lutowany z palnikiem na krawędziach. Na wierzchu układana jest ekstrudowana pianka polistyrenowa, na której kładzie się folię polietylenową. Powstałą podstawę układa się za pomocą siatki wzmacniającej, a na obwodzie układa się szalunek, w który wlewa się wysokiej jakości beton. W ten sposób uzyskuje się technologię ciepłej podłogi.

Gotowy podkład wysycha po około miesiącu. Czas budowy fortecy zależy od temperatury powietrza, w której fundament wyschnie. Ta zależność jest pokazana w poniższej tabeli.

W trakcie tego procesu trzeba kilka razy dziennie zwilżać jego powierzchnię wodą, zwłaszcza w upalne dni. Trzeba go również przykryć polietylenem, aby opady i różnego rodzaju zanieczyszczenia nie spadły na powierzchnię.

Wniosek

Płyty fundamentowe w niektórych przypadkach są najbardziej udaną opcją fundamentową. Istnieje kilka rodzajów fundamentów monolitycznych, które różnią się między sobą jakością i kosztami. Wśród nich można znaleźć dokładnie taki, który jest odpowiedni na określone warunki. Ale wybór, podobnie jak budowa fundamentu, nie jest łatwym zadaniem, dlatego dla tych, którzy nie mają w tej kwestii żadnego doświadczenia, lepiej polegać na opinii specjalistów.

W naszych czasach, gdy branża materiałów budowlanych szybko się rozwija, istnieje wiele rodzajów fundamentów, które różnią się charakterystyką, rodzajem i przeznaczeniem. Ale ostatnio wśród profesjonalnych programistów fundament płytowy staje się coraz bardziej poszukiwany. Ten typ jest szczególnie wygodny dla właścicieli działek o gruntach w złym stanie. A także ta opcja jest uważana za jedną z dostępnych. Nawet osoba niedoświadczona w sprawach remontowych może samodzielnie, bez większego wysiłku, wylać płytę fundamentową.

Obszary odpowiednie do zastosowań w płytach fundamentowych

Najważniejszą cechą fundamentu płyty jest płytka podstawa, która wykonana jest z betonowej poduszki. Ta właściwość pozwala spełnić swój cel nawet na ruchomych glebach. Każdy inny rodzaj fundamentu będzie pokryty pęknięciami podczas ruchu gruntu, dlatego w takich obszarach konieczne jest stosowanie wyłącznie fundamentów płytowych.

Ta podstawa jest idealna do budowy domów z twardymi materiałami. Zapobiega deformacji konstrukcji.

Budynki o niskich w stosunku do gruntu kondygnacjach muszą być wznoszone wyłącznie na fundamentach płytowych. Podczas korzystania z niego nie ma potrzeby budowania piwnicy i rusztu.

Zalety i wady fundamentów płytowych

Zanim zaczniesz wybierać konkretny produkt, musisz rozważyć wszystkie jego zalety i wady. Zacznijmy od pozytywnych właściwości płyty fundamentowej:

• Jest niezawodny i trwały. I trudno się z tym kłócić. Wywiad ze specjalistami, którzy są zorientowani w materiałach budowlanych, a wszyscy powiedzą, że kafelki to najbardziej niezawodny rodzaj fundamentu.
• Ma dużą powierzchnię podparcia na ziemi, a jeśli zostanie ułożony prawidłowo, gleba nie wpłynie niekorzystnie na fundament w zimnych porach roku.
• Fundament płytowy jest uniwersalny. Faktem jest, że posiadane właściwości techniczne pozwalają na układanie go na prawie każdej glebie. Dlatego ten typ jest najczęściej stosowany w obszarach, w których żaden inny podkład nie podołałby zadaniu.
• Umiejętność założenia fundamentu powyżej głębokości zamarzania ziemi. Ten plus był możliwy dzięki masywnej poduszce piaskowo-żwirowej, która zapobiega uderzeniu gleby w mroźną zimę.
• Wysoki poziom sztywności, który zapobiega zapadaniu się domu, a jeśli tak się stanie, pomieszczenie nie ulegnie znacznemu uszkodzeniu.
• Nie ma potrzeby układania podkładu.
• Łatwość technologii urządzenia, która pozwala wykonywać pracę samodzielnie i oszczędzać na usługach mistrza.
• Nadaje się do każdego typu budynku w niskiej zabudowie. Jedyną rzeczą do rozważenia jest grubość płyty (im jaśniejsze pomieszczenie, tym cieńsza płyta).
• Wytrzymuje ruchy naziemne. Możliwe jest zbudowanie domu na pływających gruntach, ponieważ kafelkowy fundament nie pęknie i nie rozerwie się, ale po prostu zacznie się z nimi poruszać. Ta właściwość ma na celu utrzymanie budynku w stanie nienaruszonym.

Należy pamiętać, że wszystkie wymienione wcześniej zalety będą ważne tylko pod warunkiem ścisłego przestrzegania zasad instalacji. Jeśli podczas procesu układania wystąpią naruszenia technologii, zalety mogą zmienić się w wady.

Jak w przypadku każdego podkładu, istnieją pewne negatywne cechy:

• Jedną z największych wad, na które zwracają uwagę kupujący, jest cena. Wysoki koszt jest uzasadniony dużą ilością betonu, zbrojenia, piasku i tłucznia, w przeciwieństwie do analogów. Ale z drugiej strony wydane pieniądze szybko się zwracają. Podłoże z płytek nie będzie wymagało częstych napraw, kosztownej konserwacji, ponadto będzie pełnić funkcję podłogi pierwszego piętra, co również obniży koszty.
• Nie zaleca się układania pod domem kafelkowego fundamentu, który znajduje się na terenie o dużym nachyleniu. W tym przypadku wyjściem będzie wyrównanie poziomu gruntu lub zainstalowanie piwnicy, ale to dość kosztowna przyjemność.
• Istnieją trudności z budową piwnicy. W przypadku budowy piwnicy będziesz musiał wypełnić pod nią monolityczną płytę, co spowoduje znaczne straty dla właściciela.
• Występowanie utrudnień podczas montażu fundamentu w zimowe dni. Aby wylewać beton w temperaturach poniżej zera, będziesz musiał wydać pieniądze na jego ogrzanie i utrzymanie ciepła wokół niego.
• Trudności w komunikacji okablowania. Należy zwrócić uwagę na lokalizację kanalizacji, elektryczności itp. przed rozpoczęciem wylewania betonu, bo po tym nie będzie można tego zrobić.

Jak widać, posadowienie płytowe ma wiele zalet, a wady można obejść, jednak będzie to kosztować dodatkowe koszty.

Obliczenia materiałowe

Przed rozpoczęciem pracy należy obliczyć fundament płyty: wymiary szalunku, liczbę i średnicę zbrojenia, objętość betonu. Wszystkie te wartości można znaleźć za pomocą specjalnego kalkulatora. Aby to zrobić, musisz wprowadzić markę betonu, szerokość i długość płyty (w metrach) oraz jej wysokość (w cm). Ponadto sam program obliczy ilość materiałów potrzebnych do ułożenia fundamentu.

Rodzaje podstawy płyty

Również przed przystąpieniem do pracy warto zdecydować się na rodzaj kafelkowej podstawy. Istnieje kilka opcji. Najważniejsze z nich to:

• zwykła podkładka betonowa;
• płyta-taśma.

Ten typ stosuje się podczas budowy budynków podpiwniczonych. Wykopany jest otwór, kładzie się betonową podkładkę, na której następnie montuje się podstawę. Cały ładunek umieszczany jest na fundamencie listwowym.

• podstawa z usztywniaczami;

Jest to najlepsza opcja ze wszystkich, ponieważ ma wysoką wytrzymałość. Jego budowa wymaga większej ilości materiałów i wysiłku, dzięki czemu jego parametry techniczne przewyższają inne rodzaje fundamentów.

Przygotowanie materiałów i narzędzi

Prace przygotowawcze obejmują również montaż kompletu materiałów:

• beton;
• pręty stalowe;
• żwir;
• piasek;
• materiał do hydroizolacji (najczęściej stosuje się geowłókniny).

Potrzebne będą również narzędzia do fundamentowania płyty:

• widział;
• młotek;
• łopaty;
• taczki transportowe;
• aparatura do spawania;
• Bułgarski;
• ruletka.

Budowa płyty fundamentowej

Instrukcja budowy fundamentu płytowego obejmuje kilka etapów:

1. Przede wszystkim przeprowadzamy badania geologiczne ziemi, określamy miejsca o silnych zmianach wysokości.

2. Zaznaczamy przyszłą bazę.

3. Usuwamy warstwę gleby i wyrównujemy teren, na którym będzie prowadzona budowa.

Wybór głębokości wykopu zależy bezpośrednio od rodzaju konstrukcji (płytkiej lub spuchniętej). Jeśli weźmiemy pod uwagę płytki fundament, wystarczy usunąć 50-70 cm ziemi. Wymiary wykopu dobiera się z uwzględnieniem tego, że powinny być o 1-2 metry większe niż długość / szerokość fundamentu. Po kopaniu pamiętaj o ubiciu gleby.

4. Projektujemy i montujemy szalunki (do jego budowy nadają się mocne deski drewniane).

5. Kopiemy kilka rowów w dole i kładziemy w nich hydroizolację.

6. Na hydroizolacji kładziemy plastikowe rury.

7. Wypełniamy dno mieszanką piasku i żwiru, równomiernie je rozprowadzamy i ubijamy.

8. Montujemy podwójną klatkę wzmacniającą i wiążemy ją specjalnym drutem.

Do wzmocnienia nadają się tylko pręty z żebrami. Zapewnią wysokiej jakości przyczepność ramy i mieszanki betonowej, a także zapobiegną rozciąganiu się płyty fundamentowej. Używając w pracy gładkich prętów, podstawa pęknie przy pierwszym osiadaniu gleby. Zbrojenie układa się w odstępach mniejszych niż 30 cm, jeśli zwiększysz odległość, wytrzymałość podstawy znacznie się zmniejszy.

9. Umieszczamy plastikowe rury w miejscach, w których będą znajdować się różne komunikaty.

Przed ich zamontowaniem należy je zasypać piaskiem i dokładnie zagęścić zasypkę. Rury należy układać przed wylaniem, ponieważ nie wolno robić otworów w betonie.

10. Wypełnij monolityczną płytę zaprawą betonową.

Fundament płyty wylewa się natychmiast. Betonowy roztwór należy zagnieść jednorazowo i w dużej ilości, aby wystarczył na cały wsyp. Praca jest dość żmudna, więc najlepiej byłoby, gdyby wykonały ją cztery osoby. Beton układamy w jednolite, poziome warstwy. Konieczne jest wypełnienie w taki sposób, aby płyta nie miała odchyleń od horyzontu. Aby zapobiec takim spadkom, w dolnej części tworzymy usztywnienia. Są to pasy betonu, wykonane w kształcie trapezu. Ostatnią warstwę należy wylać bardzo szybko. Użyj do tego miksera lub pompy do betonu.

11. Starannie wygładź i wyrównaj powierzchnię.

12. Powstały podkład pokrywamy folią i zostawiamy na kilka tygodni. Nie zapomnij zwilżyć konstrukcji w ciągu pierwszych pięciu dni.

Jak wymieszać beton na podkład?

Aby obniżyć koszty pracy, możesz własnymi siłami ugniatać beton w miejscu fundamentu. Ale w tym przypadku będziesz potrzebować specjalnego betoniarki. Doskonale miesza wszystkie składniki nie tworząc grudek. To urządzenie działa z mocą 250 watów lub większą. Jednorazowo można uzyskać od 50 do 250 litrów roztworu. Ale ilość ma duży wpływ na czas pracy. Jeśli weźmiemy za przykład małe urządzenie, to stworzenie 1 kostki do nalewania zajmie około 5 godzin.

Ważnym punktem jest lokalizacja betoniarki, powinna znajdować się w pobliżu podstawy. Zmniejszy to siłę, którą stosujesz.

Oczywiście istnieje możliwość samodzielnego wyrabiania betonu na fundament płyty za pomocą łopaty, ale w znacznym stopniu wpłynie to na jakość przyszłego fundamentu.

Ogrzewanie

Oczywiście najlepszą opcją byłoby ocieplenie fundamentu, aby przez cały rok panowała w nim ciepła temperatura. Aby to zrobić, użyj różnych grzejników. Najpopularniejszym z nich jest pianka. Wystarczy warstwa 10 cm.

Istnieją również różne rodzaje izolacji. Zalecamy korzystanie z subfundamentu. Materiał izolacyjny umieszcza się bezpośrednio pod piecem.

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby ułatwić sobie pracę:

1. Aby stworzyć wysokiej jakości podkład, musisz użyć tylko trwałego zbrojenia i mieszanki betonowej.

2. Zastosowanie płytkiej podstawy obniży koszt materiałów budowlanych o około 35-45% kosztu pomieszczenia podziemnego.

3. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę grubość płyty. Na przykład wybierając grubość podstawy 20 cm, będziesz musiał „wzmocnić” w niektórych miejscach, w których występuje zbyt duże obciążenie. Przy 25 cm możliwe staje się równomierne zszycie ramy wzmacniającej, bez uciekania się do dodatkowych wzmocnień. 30-centymetrowa grubość pomoże zwiększyć wytrzymałość i trwałość fundamentu, ale jednocześnie sprawi, że wydasz dużo na beton.

4. Podczas produkcji poduszki z piasku i żwiru materiał należy układać warstwami. Jedna warstwa nie powinna przekraczać 12 cm, po każdym murze ostrożnie ubić. Jeśli twoja poduszka będzie składać się wyłącznie z piasku, pamiętaj o zwilżeniu warstw.

5. Przed ułożeniem materiału izolacyjnego poduszkę należy przykryć gęstą folią polietylenową, aby zapobiec wyciekowi wody z roztworu betonu. Zaleca się klejenie lub lutowanie polietylenu na złączach lub nakładanie arkuszy.

Po przeczytaniu tego artykułu każdy będzie mógł upewnić się, że budowa fundamentu płyty jest dość prostym procesem i jest możliwa przy samodzielnym jej tworzeniu. Najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich zasad technologii zalewania i budowy. Jeśli tak się stanie, Twoja fundacja będzie wiernie służyć przez wiele lat.

Sugerujemy również obejrzenie instrukcji krok po kroku, jak prawidłowo zbudować fundament z płyty Film znajduje się po artykule.

Wśród wszystkich typów fundamentów wybranych przez prywatnych deweloperów do budowy domów wiejskich i budynków gospodarczych, bazy są niekwestionowanym liderem pod względem częstotliwości użytkowania. Jednak dość często specyfika gruntów na placu budowy, klimat w regionie, lokalizacja i dynamika zmian podziemnych warstw wodonośnych wymagają zbyt głębokiego ułożenia podeszwy podbudowy pasmowej, co czyni ją rozwiązaniem nieopłacalnym, zwłaszcza gdy chodzi o budowanie stosunkowo niewielkich rozmiarów i całkowitej masy budynku. Musimy szukać innych, bardziej uzasadnionych ekonomicznie, ale jednocześnie nie gorszych pod względem nośności opcji.

Jednym z takich rozwiązań może być płyta monolityczna, wylewana pod cały przyszły budynek. Równomierny rozkład obciążenia spadającego na taki fundament na całej znacznej powierzchni umożliwia zastosowanie takiego schematu na gruntach o małej nośności. A względna prostota konstrukcji takiego fundamentu sprawia, że ​​jest to całkiem wykonalne na własną rękę. Tak więc tematem tej publikacji jest płyta fundamentowa własnymi rękami, instrukcja krok po kroku, od obliczeń po praktyczną realizację.

Ogólne informacje o fundamencie - płyta monolityczna

Typowy schemat monolitycznego fundamentu płytowego

Fundament płytowy nie wymaga głębokiego występowania, przeciwnie, jego nośność i „pływanie” pojawią się właśnie wtedy, gdy znajdzie się wystarczająco blisko powierzchni gruntu. W tym przypadku nawet mroźne falowanie gruntów nie będzie miało destrukcyjnego wpływu na stabilność budynku - sama płyta o wysokiej jakości konstrukcji wraz ze wzniesionym na niej budynkiem wydaje się „unosić” na powierzchni gleba.

Schemat ideowy urządzenia monolitycznej płyty fundamentowej pokazano na poniższej ilustracji:

1 - Grunt zagęszczony - dno wykopu wykopanego pod fundamentem.

2 - Starannie zagęszczona „poduszka” z piasku, piasku i żwiru, żwir, która przyczynia się do równomiernego rozłożenia obciążeń, staje się rodzajem amortyzatora łagodzącego wpływ drgań gruntu. Praktykuje się zasypywanie warstwa po warstwie i ubijanie takiej „poduszki” przy użyciu jednego lub drugiego naprzemiennego materiału lub jednorodnego przy użyciu ASG.

3 - Warstwa geowłókniny (dornitu), która nada piaszczystej „poduszce” swego rodzaju „wzmocnienie”, zapobiegnie jej zamulaniu lub rozmywaniu na podmokłych glebach. Ta ilustracja pokazuje tylko jedną z opcji umieszczenia warstwy geowłókniny, jednak ich liczba i położenie mogą się różnić w zależności od określonych warunków. Dlatego często taka warstwa jest umieszczana między powierzchnią zagęszczonego dna wykopu a pierwszą warstwą piaszczystej „poduszki” - aby zapobiec wnikaniu w nią cząstek gleby. Warstwa geowłókniny oddziela również warstwy piasku i żwiru zasypki – ponownie w celu wzmocnienia i wykluczenia wzajemnego przenikania się. Jednocześnie położenie warstwy żwiru lub tłucznia nad piaszczystą wydaje się być bardziej optymalne - ponieważ kapilarne „zasysanie” wilgoci gruntowej od dołu jest prawie całkowicie wykluczone.

4 - Warstwa tzw. preparacji betonowej. Ten element ogólnego „tortu” fundamentu płyty jest często zaniedbywany ze względu na oszczędność materiału i skrócenie całkowitego czasu pracy. Tymczasem takie przygotowanie betonu odgrywa niebagatelną rolę – pozwala na dotarcie do „czystej geometrii” podłoża w celu dalszego wylania fundamentu czy ułożenia materiałów izolacyjnych, umożliwia montaż hermetycznej hydroizolacji, która jest obowiązkowa dla płyty, o wysokiej jakości.

5 - Wspomniana już warstwa warstwy hydroizolacyjnej, która jest obowiązkowa dla takiej płyty fundamentowej, chroniąca podstawę budynku przed wilgocią od dołu. Optymalnym rozwiązaniem są co najmniej dwie warstwy hydroizolacji rolkowo-bitumicznej na bazie polimerów.

6 - Sama płyta monolityczna o obliczonej grubości.

7 - pas wzmacniający płyty betonowej. Jego klasyczna konstrukcja to dwa poziomy prętów zbrojeniowych połączonych ze sobą, aby nadać konstrukcji objętość za pomocą specjalnych zacisków. Usytuowanie zbrojenia zaplanowano w taki sposób, aby pomiędzy prętami a krawędziami płyty od góry, od dołu i od końców tworzyła się warstwa betonu o grubości około 50 mm – w celu wykluczenia rozpoczęcia procesów korozji metalu.

Jest to ogólny schemat, ale istnieje kilka odmian monolitycznych płyt fundamentowych stosowanych w zależności od określonych cech konstrukcyjnych.

Najprostszą i prawdopodobnie najczęstszą opcją jest płyta lita, której jednolita grubość jest obserwowana na całej jej powierzchni.

Ceny PGS

To właśnie ten schemat jest najczęściej wybierany przy wznoszeniu domów i budynków gospodarczych na dość stabilnej glebie. Ma jednak oczywistą wadę - grubość płyty jest zwykle niewielka i częściowo znajduje się poniżej poziomu gruntu, czyli górna krawędź znajduje się blisko powierzchni gruntu, co nie jest zbyt dobre w przypadku konstrukcji ściennych. Z tego powodu nie jest ekonomicznie opłacalne zwiększenie grubości płyty, co oznacza, że ​​można rozważyć inną opcję - wylanie podbudowy za pomocą usztywnień wzmacniających, które mają pewne podobieństwa z podbudową listwową. Co więcej, żebra te mogą znajdować się zarówno nad płytą, jak i pod nią.

Tak więc można uzyskać rodzaj cokołu-kratki, jeśli jednocześnie z płytą wylewa się również żebra usztywniające wystające ponad powierzchnię płyty, które uzyskuje się jako „misę”. Takie ruszty umieszcza się wzdłuż linii konstrukcji ścian nośnych konstrukcji domu - po uszczelnieniu ich poziomych powierzchni, stąd zaczyna się mur.

Podobny schemat jest często praktykowany w przypadkach, gdy planowane jest użyteczne wykorzystanie podłogi piwnicy lub piwnicy - płyta jednocześnie staje się podłogą tych pomieszczeń. A z rusztów w tym samym czasie zaczynają układać piwnicę.

Jeżeli nie ma ochoty zagłębiać płyty zbyt głęboko w grunt, a jednocześnie osiągać jej maksymalną nośność bez pogrubień, można zastosować schemat, w którym usztywnienia umieszczone są przodem do dołu.

Podczas przygotowania powierzchni, montażu szalunku i ramy zbrojeniowej od razu zapewniane są wgłębione „kanały”, które po wylaniu płyty zamienią się w żebra usztywniające skierowane w stronę podłoża.

Okazuje się to również rodzajem „symbiozy” fundamentów płytowo-łatowych. Pod ścianami zewnętrznymi i kapitalnymi przegrodami wewnętrznymi zaplanowano żebra usztywniające. Cóż, jeśli nie ma wewnętrznych przegród, to żebra powinny być równoległe do siebie i do krótszego boku obwodu domu, ze stopniem nieprzekraczającym 3000 mm.

Taki schemat pozwala osiągnąć poważne oszczędności w betonie, gdyż przy odpowiednio zaplanowanych żebrach usztywniających można znacznie zmniejszyć grubość płyty, o 100 ÷ 150 mm, nie tracąc przy tym jej potencjału nośnego, a to przecież 1,0 ÷ 1,5 m3 zaprawy na każde 10 m2 powierzchni.

Ponadto istnieje spore możliwości ocieplenia płyty fundamentowej - taką samą różnicę wysokości na głównej powierzchni i na usztywnieniach uzyskuje się często układając trwały materiał termoizolacyjny, np. ekstrudowany. Nawiasem mówiąc, to właśnie takie podejście jest kluczowym warunkiem budowy jednej z ulepszonych odmian fundamentów płytowych – tzw. „izolowanej płyty szwedzkiej”.

Izolowany piec szwedzki (USHP) - podstawa domów o minimalnym zużyciu energii

Powszechnie stosowana we współczesnym budownictwie światowym tendencja do budowania domów o minimalnym, zerowym, a nawet ujemnym zużyciu energii zewnętrznej, prowadzi do powstawania i rozwoju innowacyjnych technologii, do których należy UWB. Główne niuanse zostały szczegółowo omówione w odpowiedniej publikacji naszego portalu.

Warto zrobić jeszcze jedną uwagę. Fundamenty płytowe mogą być nie tylko całkowicie wylewane, monolityczne, ale także prefabrykowane, składające się z gotowych konstrukcji żelbetowych ułożonych blisko siebie. Wydawałoby się, że jest to o wiele prostsze, jednak brak sztywnego połączenia pomiędzy sąsiednimi płytami powoduje, że taki fundament jest niestabilny na ewentualne drgania gruntu. Z tego powodu taki schemat nie jest szeroko stosowany i praktycznie nie jest stosowany w prywatnym budownictwie mieszkaniowym. Wyjątkiem mogą być tylko małe budynki gospodarcze, których powierzchnia jest ograniczona wielkością jednej standardowej płyty, ale jest to niezwykle rzadkie.

Nakładanie płyty fundamentowej. Jego główne zalety i wady

Zastosowanie fundamentu płytowego będzie w pełni uzasadnione na budowach charakteryzujących się gruntami o obniżonej nośności. Zwykle stosuje się tam, gdzie prostsze schematy, takie jak płytki pas lub kolumna, są po prostu niemożliwe ze względu na specyfikę „geologii”: skłonność gleb do falowania mrozów, poziome „przesunięcia”, bliskie położenie warstw wodonośnych itp.

Ponadto taki fundament, przy starannych obliczeniach i projekcie, może stać się bardzo niezawodną podstawą do budowy wielokondygnacyjnej. Równomierne rozłożenie obciążeń na dużej powierzchni podstawy daje bardzo małe wskaźniki nacisku na podłoże, nawet podczas budowy masywnych budynków i konstrukcji inżynierskich. Co prawda w większym stopniu dotyczy to prac budowlanych prowadzonych na skalę przemysłową.

Nawiasem mówiąc, istnieje wiele kontrowersji dotyczących zalet i wad fundamentów płytowych, zarówno prawdziwych, jak i, szczerze mówiąc, naciąganych. Spróbujmy je wymienić i trochę zrozumieć ten problem.

O czym mówią cnoty ?

• Istnieje powszechna opinia, że ​​​​monolityczny fundament z płyty jest absolutnym „panaceum” we wszystkich przypadkach, to znaczy, że można go zbudować na dowolnej glebie. Podobno taka płyta domu, nawet na bagnistym terenie, będzie niezawodną podstawą dla ciężkiego budynku, ponieważ ze względu na swoją „wyporność” zacznie oscylować wraz z ruchem gruntu bez deformacji.

Z pewnością nie sposób zgodzić się z takim stwierdzeniem. Najprawdopodobniej bardziej słuszne byłoby stwierdzenie tylko, że płyta fundamentowa otwiera rozszerzone możliwości budowy na obszarach o trudnych gruntach, o niewystarczającej nośności podstawy taśmy, o średnich prędkościach falowania.

Ale na wyraźnie podmokłych, podmokłych glebach, z prawdopodobieństwem osiadania, zwłaszcza w rejonach o surowym klimacie zimowym, dopiero fundament palowy stanie się prawdopodobnie niezawodnym fundamentem, przez lata pale są wbijane (wkręcane) w gęste, nośne skały położone znacznie poniżej poziomu zamarzania.

A fundament płytowy, położony praktycznie na powierzchni, rzeczywiście może poruszać się w pewnych granicach wraz z drganiami gruntu, czyli „pływać”. Problem polega jednak na tym, że na obszarach o znacznej niestabilności gruntu drgania te mogą mieć bardzo dużą amplitudę i są nierównomiernie nakładane od dołu na powierzchnię płyty. Nawet jeśli gleba jest całkowicie jednorodna na całym obszarze, nierówności te tłumaczą się banalnymi powodami - od strony południowej zamarzanie prawie zawsze idzie na płytszą głębokość, a wiosenne rozmrażanie następuje znacznie szybciej. A to oznacza, że ​​chcąc nie chcąc, płyta będzie poddawana ogromnym naprężeniom zginającym.

Ceny ekstrudowanej pianki polistyrenowej

ekstrudowana pianka polistyrenowa,

Z reguły fundamenty płytowe mają bardzo duży margines bezpieczeństwa i możliwe jest, że sama płyta wytrzyma takie obciążenia, nie pęknie, ale niewielkie odkształcenia liniowe są dość prawdopodobne. Z pewnością zostaną przeniesione na ściany, a dodatkowo nie wyklucza się wywinięcia całego budynku z osi pionowej. W przypadku budynków drewnianych może nie być tak krytyczny, ze względu na pewną mobilność konstrukcji. Ale naprężenia na sztywnych ścianach kamiennych (blokowych) rosną wraz z wysokością, to znaczy z dźwignią przyłożenia siły. I jest możliwe, że gdzieś w górnej części ściany nagle pojawi się pęknięcie i zacznie się rozszerzać.

Jeśli więc myślisz obiektywnie, nie powinieneś przeceniać wszechstronności fundamentu płyty - byłoby to lekkomyślne. W każdym razie, jeśli nie ma pewności bezwarunkowego sukcesu, lepiej byłoby zaprosić specjalistów do przeprowadzenia analizy geologicznej terenu. Ponadto zawsze warto zapoznać się z „historią” użytkowania fundamentów płytowych w okolicy – ​​jakie i jak długo były na nich budowane domy, jaka jest głębokość posadowienia i grubość płyty , czy są jakieś narzekania na eksploatację, jak budynki przetrwały sezonowe wahania gruntu - te i inne pytania pomogą Ci dokonać właściwego wyboru.

• Fundamenty płytowe monolityczne umożliwiają budowanie dużych, nawet wielopoziomowych domów zbudowanych z ciężkich materiałów.

To prawda, a wiele wysokościowców w dużych miastach jest na podobnej zasadzie. Pod względem zdolności do równomiernego rozłożenia obciążenia na dużej powierzchni taki fundament nie ma sobie równych. Oczywiście wszystko to dotyczy profesjonalnie wykonanych obliczeń, uwzględniających charakterystykę placu budowy i wysoką jakość wykonania.

Tak więc konwencjonalna mądrość, że fundament z płyty nadaje się tylko do małych zwartych domów, a „jego wiek jest krótki” jest ograniczony do 35-50 lat - to nic innego jak fikcja. Powtarzamy – wszystko zależy od fachowej kalkulacji fachowej i jakości wykonania zgodnie z projektem.

• Konstrukcja fundamentu płytowego minimalizuje prace związane z kopaniem wykopu - nie jest wymagana głęboka penetracja gruntu.

Jeśli mówimy o płycie znajdującej się na powierzchni gleby lub o niewielkiej głębokości, to prawda - usuwana jest tylko górna żyzna warstwa gleby, a głębokość wykopu jest w dużej mierze zdeterminowana szacunkową wysokością piasku i poduszka żwirowa. To prawda, że ​​jeśli ta głębokość zostanie również pomnożona przez cały obszar (a płyta musi być ułożona szerzej niż przyszły budynek, a nawet plus izolowane obszary ślepe), to objętość wybranej gleby może nadal okazać się znaczna. Ta zaleta jest więc bardzo nieoczywista – przy płytkim podkładzie w formie listków czasami jest to pod tym względem prostsze.

Cóż, jeśli planujesz użyć głębokiej monolitycznej płyty, czyli stworzyć na jej podstawie dom z pełnoprawną piwnicą, będziesz musiał wykopać odpowiedni dół, to znaczy bardzo trudno się obejść bez zaangażowanie specjalnego sprzętu.

• Zastosowanie fundamentu płytowego automatycznie rozwiązuje problem solidnego fundamentu pod podłogi pierwszego (lub piwnicznego) piętra.

To naprawdę ważna zaleta. A jeśli jednocześnie z przygotowaniem płyty do wylewania zostanie dostarczony wysokiej jakości pas termoizolacyjny, to posadzki będą również preizolowane. W „izolowanym piecu szwedzkim” dodatkowo od razu montuje się kontury ogrzewania wodnego podłóg.

• Pracy na fundamencie płytowym nie można w żaden sposób przypisać zadaniom o podwyższonej kategorii złożoności.

Niejednoznaczne stwierdzenie, z którym jednak w pewnym stopniu można się zgodzić. Rzeczywiście, sama praca przy piecu nie wiąże się z czynnościami, które wymagają najwyższych kwalifikacji pracowników. Kopanie dołu i ubijanie poduszki z piasku i żwiru, dzianie klatki wzmacniającej, instalowanie szalunku, wylewanie i rozprowadzanie betonu, dbanie o płytę, która zyskuje na sile i inne kroki - wszystko to jest albo początkowo jasne, albo początkujący mistrz może „wypełnić jego ręka” w bardzo krótkim czasie.

Inna sprawa, że ​​szereg operacji wymaga zaangażowania specjalnych narzędzi i sprzętu. Tak więc w przypadku ubijania wysokiej jakości nie można obejść się bez płyty wibracyjnej, w celu szybkiego i równomiernego wytwarzania zacisków wzmacniających konieczne będzie zbudowanie odpowiedniego urządzenia, hydroizolacja materiałami walcowanymi wymaga użycia palnika gazowego z butlą. A biorąc pod uwagę, że objętość wylanego betonu może okazać się znaczna i pożądane jest wylanie płyty w ciągu jednego dnia, nie warto na nią polegać - będziesz musiał zamówić ją z dostawą.

Można powiedzieć, że pod warunkiem, że do niektórych operacji siły i środki są przyciągane z zewnątrz, właściciel, z pomocą przyjaciół lub krewnych, może z łatwością poradzić sobie z głównym nakładem pracy. To prawda, trzeba być przygotowanym na to, że czeka nas praca dość długa, trudna fizycznie, a czasem także męcząca i monotonna. Ale dla małej połączonej drużyny kilku silnych mężczyzn - wykonalne. Oczywiście przy ścisłym przestrzeganiu wszystkich zaleceń technologicznych.

Co ciekawe, w niektórych publikacjach dotyczących płyt fundamentowych jest to przedstawiane nie jako zaleta, ale jako wada – mówią, że praca na takiej płycie to niezwykle trudne zadanie. Możliwe, że to po prostu kwestia różnych kryteriów oceny – z jakiego punktu widzenia ten problem należy rozpatrywać.

Teraz zwróćmy naszą uwagę na ograniczenia płyta fundamentowa:

• Oczywistym jest, że ten rodzaj fundamentów nadaje się do budowy na stosunkowo płaskiej powierzchni. W przypadku zaobserwowania znacznej różnicy wysokości w miejscu budowy, taki schemat albo staje się niezwykle skomplikowany, staje się niepraktyczny, albo zostaje uznany za całkowicie niemożliwy.

• Płyta musi całkowicie, całą swoją powierzchnią opierać się o podłoże – na tym właśnie polega jej zwiększona nośność nawet na niezbyt stabilnych gruntach. A to z kolei oznacza, że ​​pod samym piecem nie może być mowy o jakiejkolwiek piwnicy czy piwnicy.

Jedynym wyjątkiem może być wspomniany już schemat, w którym sama płyta staje się podłogą pełnoprawnej piwnicy, półpiwnicy lub piwnicy. Z reguły posiada usztywniające żebra-kraty skierowane ku górze lub przemyślane wypustki wzmacniające, z których już trwa dalsza budowa zakopanej części murów, analogicznie do głęboko położonego fundamentu listwowego. Ale tego typu posadowienie to bardzo kosztowna „przyjemność”, która wymaga wysoko wykwalifikowanych obliczeń i praktycznej realizacji.

• Budowa fundamentu płyty będzie wymagała wcześniejszego planowania i ułożenia niezbędnej komunikacji inżynierskiej, na przykład zaopatrzenia w wodę, a czasem kabla zasilającego.

Jest mało prawdopodobne, aby takie wymagania można było przypisać niedociągnięciom - ocenia się to raczej tylko jako konkretną cechę technologiczną, a przy dobrze zaplanowanych pracach nie skomplikuje szczególnie całego procesu budowlanego.

• Dużo się mówi o wysokim koszcie takiego fundamentu, który może sięgać prawie połowy całego kosztorysu budowlanego.

Najwyraźniej takie przerażające wskaźniki będą obowiązywały tylko dla głęboko ułożonej płyty, o której mowa powyżej. Jeśli fundament praktycznie nie jest pogłębiony, obraz na pewno nie jest tak „przerażający”.

Oczywiście nawet przy niewielkiej grubości płyty, ale przy jej sporej powierzchni całkowitej, centymetry bardzo szybko wyrastają na metry sześcienne zaprawy betonowej. Wzmocnienie dwupoziomowe będzie oczywiście wymagało znacznego zużycia zbrojenia, więcej niż przy wylewaniu podstawy paska. Nie wolno nam jednak zapominać, że wraz z płytą fundamentową deweloper od razu otrzymuje gotowy fundament - w rzeczywistości podłogę ciągnącą pierwszego piętra, już wykonaną z wysoką jakością, a czasem z izolacją. Oznacza to, że te etapy pracy już wypadają z całkowitego oszacowania.

Tak więc zbyt wysoki koszt nie zawsze jest oczywistą wadą, a łatwość wykonania płyty również w dużej mierze rekompensuje zwiększone zużycie materiałów budowlanych.

Jak obliczany jest monolityczny fundament płytowy

Każdy fundament wymaga obliczeń, a fundament płyty nie jest w tej kwestii wyjątkiem. To prawda, należy szczególnie zauważyć, że projektowanie takich konstrukcji to wciąż wielu profesjonalistów, zwłaszcza jeśli planuje się budowę pełnoprawnej wiejskiej rezydencji.

Czasami jednak można samemu uciec się do obliczeń, na przykład przy budowie obiektów niemieszkalnych - garażu, stodoły, łaźni, budynków gospodarczych. A jednym z kluczowych parametrów obliczeń jest zawsze grubość płyty monolitycznej. Zbyt mała grubość może nie być w stanie poradzić sobie z obciążeniami zginającymi, nadmierne pogrubienie to niepotrzebny nakład wysiłku i pieniędzy.

Jak obliczana jest optymalna grubość płyty?

Najlepiej byłoby, gdyby obliczenia były poprzedzone analizą gruntu w miejscu budowy, ponieważ konieczne jest wcześniejsze wyobrażenie sobie nośności formacji, na której będzie spoczywać płyta fundamentowa. Zwykle zapraszani są do tego specjaliści z wiertnicą, którzy wykonują kilka dołów, na przykład w rogach i na środku placu.

Pozwala to oszacować skład i miąższość warstw, obecność „wody okoniowej”, położenie warstw wodonośnych, na podstawie których można przeprowadzić dalsze obliczenia.

Każdy z gruntów charakteryzuje się odpornością na obciążenia, czyli w rzeczywistości nośnością. Parametr ten można wyrazić w kilopaskalach (kPa), ale do obliczeń w systemie metrycznym wygodniej jest użyć kilogram-siła na centymetr kwadratowy (kgf / cm²).

Oczywiste jest, że rozłożone ciśnienie wytworzone przez masę planowanego domu (biorąc pod uwagę również obciążenia zewnętrzne na nim) oraz masa samej płyty nie powinny przekraczać określonych granic. Jednak taka kalkulacja nadal nie będzie wystarczająco obiektywna.

Przy obliczaniu wymaganej grubości płyty lepiej jest operować wartościami optymalnego nacisku właściwego na konkretny grunt - wskaźniki te są określane specjalnie dla fundamentów płyt. Obliczona wartość obciążenia całej konstrukcji, w tym ciężar płyty, powinna być jak najbardziej zbliżona do optymalnych, z możliwym odchyleniem nie przekraczającym 20÷25%.

Po co to jest? Ważne jest, aby nie popadać w dwie skrajności. Jeśli optymalna wartość obciążenia zostanie przekroczona, prawdopodobnie płyta z czasem zacznie zapadać się w ziemię. Jednak znaczny spadek nacisku na grunt jest nie mniej niebezpieczny - konstrukcja zbyt lekka w określonych warunkach staje się zbyt „pływająca”, to znaczy może się wypaczać nawet przy najmniejszych sezonowych wahaniach gruntu.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Druga tabela nie pokazuje wszystkich rodzajów gleb. Faktem jest, że na glebach o dużej nośności sama budowa płyty fundamentowej po prostu nie ma większego sensu - można sobie poradzić z dużo tańszymi opcjami.
• Dodatkowo w tabeli wyróżniono dwa wiersze. W obu tych przypadkach wskazane jest przeprowadzenie dogłębnej analizy wykonalności technicznej i ekonomicznej wykonania płyty fundamentowej.

- W przypadku gliny piaskowej możliwe jest, że budowa tradycyjnego podbudowy pasmowej może być znacznie bardziej opłacalna.

- Iły twarde są podkreślane, ponieważ gęstość ich struktury jest czasem myląca. Jeżeli istnieje możliwość podmoknięcia tych warstw, na przykład przez blisko położone warstwy wodonośne o sezonowych wahaniach ich wypełnienia, to nie można wykluczyć gwałtownej utraty nośności gruntu. Płyta wraz z budynkiem stopniowo „tonie”. Warto zastanowić się nad kwestią być może większej celowości wykorzystania

Tak więc, aby obliczyć wymaganą grubość płyty, konieczne będzie określenie, jakie obciążenie rozłożone będzie wywierał sam budynek na podłoże, a następnie znalezienie różnicy przy optymalnej wartości ciśnienia i pokrycie pozostałego „deficytu” z powodu masa płyty żelbetowej. Znając gęstość właściwą żelbetu, łatwo obliczyć objętość, a mając za dane wyjściowe powierzchnię płyty, można określić jej optymalną grubość. Jednocześnie nie zapomnij wziąć pod uwagę faktu, że płyta powinna wystawać poza obwód wszystkich ścian na zewnątrz co najmniej o wartość obliczonej grubości lub nawet więcej - to już zależy od specyfiki projektu.

Poniżej czytelnikowi zostanie udostępniony kalkulator, w którym zaimplementowany jest ten algorytm obliczeniowy. Oczywiście aplikacja ta nie może konkurować z profesjonalnymi programami pod względem dokładności obliczeń, ale może stanowić użyteczną usługę „szacowania” w zakresie ręcznego wykonania konstrukcji.

Kalkulator zakłada, że ​​deweloper ma w swoich rękach zarysy projektowe przyszłego budynku, czyli nie będzie mu trudno określić dane wyjściowe. Musisz znać materiał i powierzchnię ścian (bez otworów okiennych i drzwiowych), powierzchnię i rodzaj sufitów, powierzchnię dachu i kąt nachylenia jego zboczy (aby uwzględnić obciążenie śniegiem). Program obliczeniowy zawierał już średnie wartości ciężaru właściwego materiałów konstrukcji budowlanych, z uwzględnieniem przybliżonych obciążeń eksploatacyjnych (masa dekoracji, mebli, dużych jednostek domowych, obciążenia dynamiczne od osób mieszkających w domu itp.) .

Jak poprawnie obliczyć powierzchnię konstrukcji?

Ponieważ wartości powierzchni są często używane w obliczeniach, warto podać odpowiednie zalecenia w tej sprawie. Są one opisane w specjalnym artykule na naszym portalu poświęconym, który, nawiasem mówiąc, posiada również wygodne kalkulatory.

Najlepiej wcześniej przygotować dane niezbędne do obliczeń, wypisać je na osobnej tabliczce, a następnie przystąpić do obliczeń.

Cena za metr kwadratowy z materiałem - od 4800 rubli.

Fundament powstaje podczas budowy konstrukcji o dowolnym obszarze. Idealny do gleb nasyconych wodą i słabonośnych(jeśli nie jest wymagane urządzenie wysokiego cokołu, a sama płyta jest podłogą).

1. Wzmocnienie wzdłuż całej płaszczyzny łożyska, zbrojenie A3 Ø 12-16mm (GOST 5781-82).
2. Poduszka z piasku - 30cm.
3. Talerz - 25cm.
4. Beton M-300 V22,5 P4 F200 W6
5. Termin wykonania podkładu wynosi 5-7 dni.

Fundament oparty na płycie monolitycznej- jest to solidna monolityczna płyta żelbetowa, ułożona pod całą powierzchnią przyszłego domu. Główną cechą wyróżniającą tego typu fundamenty spośród wszystkich innych jest największa powierzchnia podparcia, która pozwala na dużą stabilność przyszłej konstrukcji. Dlatego jest wybierany do ciężkich domów, a także do budowy na glebach o niskiej nośności.

Ten fundament, właśnie ze względu na dużą powierzchnię, jest w stanie lepiej wytrzymać siły falowania gruntu, pod ich działaniem unosi się i opada cała płyta, a nie poszczególne jej kawałki i elementy. Dzięki temu dom lub inny obiekt zbudowany na takim fundamencie jest niezawodnie ubezpieczony od zniekształceń.

Niektóre cechy techniczne monolitycznego fundamentu płytowego.

Monolityczną płytę fundamentową układa się na uprzednio przygotowanym podłożu - zagęszczonej poduszce z piasku i żwiru. Grubość poduszki z piasku wynosi od 20 cm lub więcej. Po przygotowaniu poduszki bazowej należy przystąpić do hydroizolacji.

Kolejnym etapem jest wykonanie klatki wzmacniającej fundament, która powinna składać się z dwóch siatek (górnej i dolnej). Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że siatki ramowe muszą być ze sobą połączone. Do produkcji klatki wzmacniającej fundamentu monolitycznego można zastosować zbrojenie o przekroju (innymi słowy żebrowane) o średnicy 12-16 mm.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wymagania dotyczące zbrojenia fundamentu monolitycznego są znacznie różne i są o rząd wielkości wyższe niż w przypadku fundamentu taśmowego. Jeśli taśma doświadcza obciążenia zginającego tylko wzdłuż, to w monolicie podobne obciążenia pojawiają się zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym. Łatwo to wytłumaczyć: szerokość podstawy listwy jest mniejsza niż jej wysokość.

Ponadto obciążenia skręcające mogą występować również w fundamencie monolitycznym. Dlatego rama wzmacniająca w tego typu fundamencie musi być w całości wykonana ze zbrojenia żebrowego, co zapewnia lepszą przyczepność do betonu, a co za tym idzie - wyższe wskaźniki wytrzymałości.

Pręty zbrojeniowe należy montować w odległości 20-40 cm od siebie. Jeśli weźmiemy średnią i ułożymy zbrojenie w fundamencie w odstępach co 30 cm, to łatwo obliczyć, że zajmie to 1 m2: 3 razy 1 metr zbrojenia wzdłuż, taka sama liczba w poprzek dla każdego pasa usztywniającego (i , jak pamiętamy - dwa), tutaj również warto dodać 2 metry zbrojenia, aby połączyć ze sobą pasy usztywniające - w efekcie 14 metrów zbrojenia.

Jak widać, zużycie zbrojenia do produkcji fundamentu monolitycznego jest znacznie wyższe. Niż w przypadku innych rodzajów aranżacji fundamentów. Podobnie możemy powiedzieć o zużyciu betonu, co pozwala stwierdzić, że koszt budowy płyty fundamentowej jest o rząd wielkości wyższy niż w przypadku jakiegokolwiek innego rodzaju fundamentu.

Fundament monolityczny może być gładki lub z usztywnieniami, które najczęściej wykonuje się od spodu płyty. Pozwala to na uodpornienie płyty jako całości na różnego rodzaju obciążenia i odkształcenia, a także tworzy istotną barierę dla jej przemieszczenia poziomego. Górna strona monolitycznej płyty fundamentowej pozostaje gładka i może służyć jako podłoga do piwnicy lub piwnicy przyszłego domu. W przypadku budowy domu bez piwnicy lub piwnicy zastosowanie fundamentu z płyty monolitycznej jest uważane za niewłaściwe, nieracjonalne.

W zależności od rodzaju gruntu na placu budowy i jego charakterystyki, fundament monolityczny może być zakopany płytko lub głęboko. Aby wyposażyć pogłębiony fundament monolityczny, konieczne jest wykopanie dołu fundamentowego, co samo w sobie oznacza wykonanie znacznie większej ilości pracy. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że w efekcie taki fundament jest w stanie zapewnić maksymalną nośność i jest w stanie wytrzymać nawet najcięższe budynki.

W budownictwie indywidualnym zastosowanie zakopanego fundamentu z płyty monolitycznej jest rzadkością, ponieważ nie ma potrzeby stosowania tak dużej nośności, nie ma potrzeby wydobywania dużej ilości gruntu (kopania rowu). Jeśli konieczne jest zwiększenie wskaźników wytrzymałości monolitycznego fundamentu, wybiera się płytko pogłębioną monolityczną płytę fundamentową.

Do jego ułożenia wystarczy usunąć żyzną warstwę gleby i ułożyć poduszkę z piasku i żwiru. W efekcie górna powierzchnia płyty fundamentowej jest nieco, ale nadal powyżej poziomu gruntu. Aby taki fundament był odporny na falowanie ziemi w wyniku jej przemarzania zimą, grunt wokół fundamentu jest izolowany.

Jak widać, budowa monolitycznego fundamentu płytowego wymaga wielu materiałów budowlanych, ale ostatecznie pozwala zapewnić dużą powierzchnię podparcia i wskaźniki wysokiej wytrzymałości.

Aby zrozumieć, czy istnieje potrzeba tak dużej powierzchni podparcia do budowy, konieczne jest na etapie projektowania domu obliczenie obciążenia domu na fundamencie i skorelowanie tych wskaźników z nośnością gruntu w obszar, na którym trwa lub planuje się budowę.

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, na słabych glebach wskazane jest wybranie fundamentu płytowego monolitycznego. Jeśli cechy gleby pozwalają na uzyskanie mniejszej powierzchni podparcia, warto dać pierwszeństwo fundamentowi typu taśmowego, co znacznie obniży koszt położenia fundamentu pod budowę domu .

Podstawa płytowa przeznaczona jest do budynków różnego typu. Taki fundament wymaga znacznych inwestycji materiałowych, ale gotowa konstrukcja jest niezawodna i tak wytrzymała, jak to tylko możliwe.

Płyta fundamentowa - do jakich obiektów jest używana?

• roboty ziemne na trudnych glebach;
• budowa konstrukcji, w których fundament pełni rolę podstawy podłogowej (w tym przypadku konieczne jest zorganizowanie pod nim wysokiej jakości izolacji wodnej i termicznej);
• budowa domów prywatnych bez podpiwniczenia wysokiego poziomu lub podziemnego.

Wskazane jest wyposażenie opisanego rodzaju fundamentu dla budynków o wysokości nie większej niż 2-3 piętra. Bardzo często taki fundament stawia się w regionach o zimnym klimacie, w miejscach, w których grunt w zimie dość mocno zamarza. Z tego powodu fundamenty płytowe są tak popularne w krajach skandynawskich i na Dalekiej Północy.

Konstrukcje płytowe są klasyfikowane jako żelbetowe konstrukcje monolityczne, układane pod całą powierzchnią budynku lub domu w budowie. Zmniejsza to obciążenie gruntu, co z kolei gwarantuje wzrost odporności budynku na zmiany sezonowe charakterystyczne dla różnych rodzajów gruntu. W rzeczywistości wylewana płyta funkcjonuje jako jedna – niezawodna i wytrzymała platforma, która nie boi się żadnych lokalnych odkształceń.

W warunkach gleb falujących konstrukcja płyty podnosi się, gdy gleba zamarza (co więcej, proces ten przebiega równomiernie), a w przypadku odwilży opada. Ze względu na tę cechę pracy podstawy płytowe są często nazywane pływającymi. Jest tu jeden niuans. Podesty pływające są rozumiane jako platformy niezasypane. Są instalowane ściśle na powierzchni gleby. Oczywiste jest, że przy takim układzie nie będzie działać wyposażenie piwnicy w budynku.

Jeśli płyta zagłębia się w ziemię - poniżej znaku, w którym obserwuje się zamarzanie gleby, mówimy już o pogłębionej podstawie. Wybór konkretnego rodzaju podkładu zależy od wielu czynników. Projektując pomost płytowy, zwykle bierze się pod uwagę:

• głębokość zamarzania i ogólna charakterystyka gleby;
• dopuszczalne obciążenie platformy (biorąc pod uwagę charakterystykę terenu i rodzaj budowanego budynku);
• potrzeba dodatkowego wzmocnienia fundamentu i stworzenia drenażu.

Dodajemy, że w wielu przypadkach płyta jest wzmocniona specjalnymi usztywnieniami. Montowane są pod lub nad podstawą. Ważny! Poniżej płyty żebra są umieszczane w przypadkach, w których planowane jest zbudowanie kondygnacji piwnicy w domu, powyżej - jeśli wymagane jest zapewnienie najsztywniejszego mocowania konstrukcji za pomocą poduszki z piasku.

Urządzenie podstaw płytowych - co musisz wiedzieć?

Interesujące nas fundamenty zbudowane są z materiałów o określonych właściwościach. Szczególną wagę przywiązuje się do właściwości użytego betonu. Powinien mieć następujące statystyki:

• mrozoodporność - nie mniej niż F200;
• wskaźnik wytrzymałości - M-300 i powyżej;
• kategoria mobilności - P-3;
• wskaźnik wodoodporności - nie mniej niż W8.

Płyta monolityczna jako fundament charakteryzuje się pewnymi parametrami. Najważniejsza z nich to grubość podestu betonowego. Ten wskaźnik zależy od rodzaju budynku. Na przykład w przypadku budowy większości prywatnych konstrukcji mieszkaniowych wykonanych z cegły i kamienia zalecana grubość płyty wynosi 20–25 cm, ale garaże samochodowe, domy z panelami i inne lekkie budynki można bezpiecznie umieszczać na podstawach 10–15 cm .

Urządzenie o konstrukcji płytowej zakłada obowiązkową obecność pod nim poduszki z piasku i żwiru. Jego wysokość z reguły wynosi 0,2-0,4 m. Bez takiej poduszki płyty nie są instalowane. Kolejnym warunkiem aranżacji monolitycznej platformy jest wysokiej jakości hydroizolacja. Wykonywany jest po bokach konstrukcji, w jej górnej i dolnej części. Oznacza to, że mówimy o kompleksowej ochronie podkładu przed wilgocią. Od dołu jest izolowany (w większości przypadków) bitumiczno-polimerowymi materiałami rolkowymi, które należy zastosować na etapie budowy szalunku.

Określone produkty hydroizolacyjne są montowane na poduszce z piasku z zakładką. Połączenia pomiędzy kawałkami izolacji są uszczelniane przy użyciu technologii napawania. Aby to zrealizować, musisz użyć specjalnego palnika gazowego. Część materiału ochronnego pozostaje w rezerwie. Przy jego pomocy końce płyty są zabezpieczone (niewykorzystane kawałki są owijane wokół boków wylewanej platformy). Górną część fundamentu można izolować na różne sposoby. Do tych celów stosuje się natryskiwane, powlekane lub konwencjonalne kompozycje i produkty w postaci rolek.

Warstwy płyt

Izolacja fundamentów wykonywana jest w celu zmniejszenia strat ciepła. Operację tę najrozsądniej wykonać po wylaniu podstawy - pod jastrych (na etapie układania podłóg). Dopuszcza się również tzw. izolację termiczną pod fundamentem. Polega na ułożeniu monolitycznej platformy bezpośrednio na warstwie produktów izolacyjnych. Izolacja pod fundamentem jest racjonalna w przypadku budynków, które są używane nie stale, ale sezonowo (daczy, wiejskie domki do zamieszkania w okresie letnim). W innych przypadkach zabezpieczenie termiczne należy wykonać pod jastrychem.

Szalunki do stropów wykonuje się według schematu standardowego, przy użyciu desek drewnianych o grubości 2,5–3 cm. Elementy konstrukcji należy zmontować w osłony, montować na obwodzie fundamentu, który ma być wylewany, a następnie jak najskuteczniej zabezpieczyć kołkami i rozpórkami. Taka praca jest wykonywana bez problemów ręcznie i wymaga minimalnych umiejętności budowlanych od domowych rzemieślników.

Podczas wylewania płyty dozwolone jest użycie dowolnych okuć zgodnie z klasą. Tutaj musisz tylko wziąć pod uwagę sposób, w jaki metalowe pręty zostaną przymocowane do ramy. Prywatni deweloperzy zwykle produkują druty. W przypadku tej metody klasa zbrojenia nie ma znaczenia. Użyj dowolnego przedmiotu. Jednak podczas wznoszenia ram za pomocą spawania elektrycznego wskazane jest stosowanie okuć oznaczonych A500C. Został zaprojektowany specjalnie do spawania. Zauważamy, że proces ten odbywa się za pomocą elektrod o przekroju co najmniej 1,2 cm.

Zalety i wady platform monolitycznych - zrozummy

Przyjrzyjmy się zaletom i wadom interesujących nas projektów. Ich główną zaletą jest możliwość samodzielnego montażu na dowolnym podłożu (w tym najbardziej problematycznym). Jeśli podstawa płyty zostanie wykonana prawidłowo, skupiając się na poradach specjalistów, nie będzie zwisać i odkształcać się przez cały okres użytkowania. Najważniejsze jest to, że zbrojenie przestrzenne i duża powierzchnia takiego fundamentu minimalizuje jego nacisk na grunt (do 0,1 kg na centymetr kwadratowy), a także gwarantuje efektywne przenoszenie obciążeń z tzw. znakami zmiennymi. Te ostatnie powstają w wyniku ruchów ziemi i powodują znaczne szkody w niezawodności innych typów fundamentów.

Inne zalety platform monolitycznych:

• optymalny stosunek stosunkowo małej grubości płyty i jej potencjału nośnego.
• możliwość samodzielnego napełniania;
• akceptowalny koszt ułożenia i szybkość wymaganych prac (pod warunkiem wyładunku betonu z betonomieszarek bezpośrednio na miejsce budowy fundamentu);
• możliwość zastosowania płyty jako wykładziny podłogowej do piwnic, podkładów.

Wady opisywanego podkładu nie są krytyczne. Główną wadą płyt jest konieczność pracochłonnych i kosztownych środków ochrony przed wilgocią. Ponadto trzeba bardzo starannie wybrać miejsce ułożenia konstrukcji płyty. Nie można go montować na krętych i nierównych powierzchniach. W niektórych przypadkach ręczne wyrównanie terenu do wymaganego poziomu jakości może być trudne. Konieczne jest zamówienie specjalnego sprzętu do prac wykopaliskowych. Ale jeśli platforma dla fundacji jest początkowo dość płaska, koszt tych działań jest zredukowany do minimum.

Ogólnie rzecz biorąc, ułożenie monolitycznej podstawy nie jest tanie. Ale prostota pracy i wysoka niezawodność powstałego fundamentu w pełni rekompensują wszystkie koszty.

Fundacja „zrób to sam” - technologia, procedura pracy i ważne wskazówki

Układanie płyty fundamentowej należy rozpocząć od obliczeń. Nie da się wykonać tej operacji bez pomocy specjalistów. Wielu rzemieślników domowych nie traktuje poważnie tego etapu pracy. Konsultują się z sąsiadami i znajomymi, którzy wcześniej zbudowali platformę płytową, wykonują obliczenia „na oko”. Takie podejście jest do pewnego stopnia uzasadnione przy budowie małej oficyny, stodoły, garażu, małego domku letniskowego. Budując dom na pobyt stały nie szczędź kosztów i powierz wszystkie niezbędne obliczenia profesjonalnym projektantom.

Płyta monolityczna przed wylaniem betonu

Po ustaleniu wymiarów i innych cech fundamentu możemy przystąpić do przygotowania terenu pod jego aranżację. Usuwamy górną warstwę gleby na wymaganą głębokość (jest to określone w obliczeniach). Ostrożnie wypoziomuj witrynę. Na jego powierzchni nie powinny pozostać żadne dziury ani wybrzuszenia. Na dno wykonanego wykopu wlewamy piasek i tłuczeń kamienny (lub żwir). Po sprasowaniu tych materiałów wysokość ciasta powinna mierzyć:

• 30-40 cm dla gleb falujących i gliniastych;
• 15-20 cm na gleby piaszczyste i normalne.

Rada. Na glebach mokrych i bagiennych ciasto robimy wyłącznie z piasku i żwiru. Ten ostatni pełni funkcję dodatkowej ochrony betonu przed wodą. Na innych glebach można bezpiecznie stosować żwir zamiast tłucznia.

Następnie układamy części wstępne sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i innych, po czym wykonujemy przygotowanie betonu. Jest to jastrych o grubości około 10 cm, wylewany bezpośrednio na poduszkę z piasku i żwiru. Najwygodniej jest zrobić jastrych z gotowych suchych mieszanek. Sprzedawane są we wszystkich sklepach budowlanych. Polecamy zakup kompozycji na bazie betonu piaskowego.

Po stwardnieniu na preparacie betonowym kładziemy pokrycie dachowe (inny rodzaj środka hydroizolacyjnego). Lutujemy szwy pomiędzy poszczególnymi częściami materiału ochronnego. Od góry pokrywamy grzałką warstwę izolacji termicznej. Możesz użyć ekspandowanego polistyrenu ekstrudowanego lub pianki. Jeżeli budynek nie będzie użytkowany w zimnych porach roku, izolacja nie może być zamontowana.

Teraz na cieście z piasku, materiałów hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych montujemy siatkę wzmacniającą. Wykonujemy go z prętów 1,2-1,6 cm Zalecane parametry komórek ramy to od 20x20 do 30x30 cm Kolejnym etapem jest montaż szalunku z desek (powyżej wskazaliśmy ich wymaganą grubość). Oddzielne elementy konstrukcyjne są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Muszą być zainstalowane w rogach powstałych osłon. W razie potrzeby zamiast płyt można zastosować płyty pilśniowe. Z ich pomocą budowany jest stały szalunek. Jej części są mocowane za pomocą metalowych opasek i narożników, a także podpór. Nie jest wymagany demontaż takiej konstrukcji po wylaniu betonu. Ale koszty konstrukcji z włókna szklanego są znacznie wyższe niż koszty drewna.

Wylewanie mieszanki betonowej. Proces odbywa się za jednym razem! Konieczne jest wlanie całego roztworu na raz, bez rozciągania operacji na godziny i dni.

Beton należy ubić i wyrównać za pomocą specjalnych wibratorów (nazywa się je głębokimi) lub ręcznie. Następnie wygładzamy powstałą podstawę, przykrywamy folią, pozostawiamy na 20-30 dni. Notatka. Beton należy codziennie podlewać.

Gdy roztwór uzyska odpowiednią gęstość, na końce płyty należy nałożyć hydroizolację polimerową, a następnie wykonaną podstawę zaizolować płytami styropianowymi. To cały schemat układania podstawy płyty. Wypełnij go wszystkimi powyższymi zaleceniami, a Twój dom będzie stał na solidnym fundamencie przez dziesięciolecia!